Roraima (RR): chegamos ao extremo norte do Brasil!!!!

Após percorremos pouco mais de 120 km dentro da reserva indígena Waimari Aproari, onde a BR 174 desaparece no meio de buracos e o asfalto já não existe faz tempo (a falta de manutenção neste trecho se explica em função dos indígenas, que muitas vezes não permitem obras ou não permitem que o homem branco pare por ali), chegamos à divisa dos estados do Amazonas e Roraima! 

Cachoeira do Pium - área de Reserva Indígena Pium

Parece que atravessamos um portal, pois aqui a floresta amazônica dá lugar ao cerrado, aqui chamado de LAVRADO. Esta área de savana (campos gerais do rio Branco) ocupa 44 mil km², onde os buritizeiros, muricizeiros, caimbés e paricanas, entre os outras espécies de gramíneas dominam - para quebrar um pouco a ideia de que a região amazônica é coberta por florestas densas tropicais úmidas!! O lavrado, mantendo as características do cerrado, com arbustos baixos e retorcidos e campo com gramíneas é usado como pasto e muito propício para plantações em larga escala de arroz, soja, sorgo,...

O Marco da Linha do Equador estava abandonado, por este motivo acabamos não acampando aqui pela falta de estrutura, preferindo ficar debaixo de umas árvores, próximo de uma plantação de palma... o óleo de palma, nesta região, é muito usado nas usinas termoelétricas como combustível.

O Estado de Roraima é super novo... foi criado na Constituinte de 1988 e sua localização é a mais setentrional do país. Sua capital, Boa Vista, está localizada no Hemisfério Norte (é a única capital brasileira neste hemisfério) e é a mais distante de Brasília. Com uma área pouco maior que a Bielorrússia (224000 km²), Roraima possui 46,4% de seu território como reserva indígena e mais 8,4% sob a responsabilidade do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) - o que equivale as áreas da Áustria e Suíça juntas, aproximadamente! 

O estado possui apenas 15 municípios, dos quais Boa Vista é o mais populoso e o mais antigo. 

Secando peixe, no sal e pimenta

Em 1944 o recém criado Território Federal do Rio Branco (desmembrado do Amazonas) teve uma explosão de crescimento advindo do garimpo e em 1962 passou a chamar-se Território Federal de Roraima. O nome Roraima tem origem indígena e não existe consenso sobre seu significado. Sua etimologia tem 3 versões: "Monte Verde", "Mãe dos Ventos" e "Serra do Caju". Outros defendem que seria a junção de "roro" (verde) e "imã" (serra, monte). Há, ainda, outra versão que diz que "roro" (papagaio) e "imã" (pai, formador). Independente de seu significado, o roraimense prefere que se diga "Roráima", com o "a" aberto e agudo e não nasal. 

Antes dos portugueses chegarem à região, ingleses e neerlandeses já ocupavam a área, vindos das Guianas (Guiana, Suriname e Guiana Francesa). A partir de 1725 os missionários Carmelitas iniciaram seu trabalho de evangelização dos indígenas e a consolidação da ocupação portuguesa  se deu a partir de 1730, mesmo com as incursões espanholas na área. Em 1755 foi construído o Forte São Joaquim, na confluência dos rios Tacutu e Uraricoera (onde nasce o rio Branco), para auxiliar na proteção e manter a soberania de Portugal sobre estas terras. Deste Forte não há mais vestígios... a área onde ele estava hoje é uma fazenda. 

A colonização da região só se efetivou com o garimpo intenso do ouro e diamantes, a partir de meados do séc. XX, e que trouxe levas migratórias vindas em sua grande maioria do Nordeste brasileiro (destaque para Maranhão e Ceará) e destruição da natureza... as atividades de mineração desordenadas são extremamente degradadoras. 

Ao contrário do que muito se fala, com pouca propriedade, nesta região o garimpo representa o desenvolvimento e a economia do Estado. Ele movimenta milhões em maquinaria, combustível, mão de obra, alimentação e transporte, levando o desenvolvimento às vilas e gerando riqueza aos rincões do Estado. Sem medo de errar, podemos afirmar que sem o garimpo o Estado não teria o grau de desenvolvimento atual.  O que carece, mesmo, é de regulamentações adequadas, para normalizar a atividade de forma a se desenvolver de maneira correta. Infelizmente hoje se observa o não-cumprimento das leis ambientais que são restritivas e proibitivas,  não cumprindo políticas públicas. 

Já existe o marco regulatório que normatiza, ainda de forma muito incipiente, a exploração do subsolo e solo no Brasil. Este necessita de adequações e estudos de maneira a cumprir sua função. Enquanto isto não acontecer, o garimpo ilegal, a retirada de minérios preciosos e nobres - a maior parte exportada de forma ilegal (fomentada por empresas estrangeiras) continuará! Todos perdem com isto! A título de curiosidade: estima-se que mensalmente são extraídos de 500 mil a 1 tonelada de ouro dentro dos garimpos de Roraima (ilegalmente).  

O clima em Boa Vista é muito distinto do clima em Manaus... mesmo ambos pertencendo à Amazônia Legal e possuírem floresta tropical, a umidade em Manaus é tamanha que a roupa só seca se estiver pendurada no sol diretamente. Já em Boa Vista, mesmo na sombra tudo seca muito rápido! As chuvas são muito fortes e intensas, produzindo alagamentos e rápida subida dos igarapés (rios). 

Observamos, conversando com locais, que tanto aqui, quanto no Acre e no Amazonas as estações, até então bem definidas de inverno (chuvas) e verão (seca), hoje já não são mais tão determinadas. 

Caracaraí é a "Cidade-Porto" mais importante de Roraima; nasceu como local de embarque de gado para a capital amazonense, por este trecho do rio Branco ser navegável durante o ano todo.  O rio Branco (não confundir com a capital do Acre), que nasce na confluência dos rios Tacutu e Uraricoera, próximo de Boa Vista, possui 584 km de extensão e é um dos afluentes do Rio Negro.  

Rio Branco, em Caracaraí

Boa Vista é a capital do Estado e possui 2/3 de toda a população do mesmo (437 mil habitantes). Planejada em sistema radial, com ruas amplas e de sentido duplo, ela foi projetada pelo engenheiro civil Darcy Aleixo Derenusson, entre os anos 1944 e 1946,  tomando com inspiração Paris. Fundada inicialmente em 1830, no local onde havia uma fazenda de gado, nas margens do rio Branco, nos idos de 1890 a freguesia passou a ser vila sob a denominação de Boa Vista de Rio Branco. Hoje, com o imenso afluxo de imigrantes fugidos da Venezuela, a quantidade de habitantes na cidade quase dobrou e a língua espanhola se ouve nas ruas, comércios e por toda a parte. Estima-se que somente para Roraima, mais de 800 mil venezuelanos já imigraram.

Nossa permanência na cidade se deu em dois períodos distintos... quando chegamos à capital roraimense tínhamos por objetivo consertar um ruído no câmbio do Garça, que estava roncando já há alguns quilômetros! Através de um amigo viajante, Roni e sua esposa, Keila, fomos recebidos pelo seu irmão Rubem, o outro irmão Beto e o outro, Jean.

Na casa da sra. Evori, com Rubem e Dinar Caleffi

Com Beto e Herlanda Caleffi

Com Jean e Michelle Caleffi, no Monumento aos Pioneiros

A família Caleffi é top e nos ajudou neste primeiro momento... achávamos que tudo estava resolvido, porém depois de uma semana (na qual o Marcos trabalhou sozinho no câmbio) o problema mostrou-se maior do que o imaginado: mesmo tendo trocado um rolamento e retentor, o câmbio continuava roncando! 

Marcos mecânico trabalhando sozinho

Não tendo mais condições de ficar por ali, arriscamos em seguir viagem, indo para a Serra do Tepequém, cujo acesso é feito pela BR174 e RR203, toda asfaltada, sentido Amajari. 

Seria o Monte Roraima?? Nããããooooo... é a Serra do Tepequém

A Serra do Tepequém, localizada a 210 km da capital, é local para turismo ecológico, com cachoeiras e muitas trilhas. A área foi explorada (e ainda é) exaustivamente pela busca dos diamantes - entre os anos 1940 e 1950 - e acampamos ao lado do Igarapé Paiva (ao lado da ponte), num local ótimo sombreado e ventilado. 

Acampados ao lado da ponte do Igarapé Paiva

Fomos conhecer a cachoeira do Paiva, o mirante do Paiva, as cachoeiras do Barata (em sequência) e tentamos chegar na cachoeira do Funil, mas pelo adiantado da hora acabamos desistindo (tínhamos de seguir a pé)!

No mirante do Paiva, Cachoeira do Paiva à esquerda

Carne fresquinha na Vila do Paiva

Cachoeira do Barata 1

Cachoeira do Barata 2

A Vila do Paiva é bonitinha e possui uma infraestrutura básica. Compramos pãozinho fresco do Zulmiro (que tem pousada e padaria) e também compramos coisinhas no mercado local (daquele tipo que tem de tudo!). 

Igarapé do Paiva

O platô da serra está a mais de 1000 msnm e o micro clima é bacana, ficando fresco para dormir à noite. Acredita-se que o nome Tepequém tenha origem indígena "Tupã + quem" = Deus do fogo ou fogo de Deus. 

Deixamos o Tepequém pra trás e retornando até a BR174, seguimos rumo à Pacaraima, na divisa com a Venezuela, para abastecer (há poucos postos de combustível ao longo da estrada e muitas vilas só vendem combustível "no paralelo")! O último trecho da estrada (15 km) é de serra e horrível... levamos quase uma hora para vencer este trecho. Os moradores da divisa devem sofrer muito, pois o acesso ao finzinho do Brasil é inexistente! Chegamos à Pacaraima e nos deparamos com cenas tristes e inesquecíveis: gente perambulando com uma mochila nas costas, deixando seu país de origem, prostrado numa fila, com os filhos, esperando receber alimento e senha para ocupar um dos tantos "centros de refugiados" que vêm abrigando os venezuelanos! Perguntamos a um policial sobre posto de combustível e ele nos indicou o mais próximo, já na Venezuela, no que seria o início de Santa Elena. Fomos até lá, enchemos o tanque (pagando R$ 5,50 o litro do diesel... em Amajari, onde havia posto, estava R$ 8,80 o litro) e retornamos pelo mesmo caminho... Não queríamos pernoitar nesta região de divisa e conflitos! Pouco mais de 40 km adiante ficava o acesso ao Uiramutã, pela BR433 - Estrada Surumu! Percorremos uns 8km, aproximadamente e encontramos um acesso lateral onde acampamos já anoitecendo! 

Tapera no Surumu

Na manhã seguinte nos dirigimos até a  vila do Surumu - área indígena pertencente à Raposa e Serra do Sol, onde preparamos nosso café debaixo de uma tapera. Marcos deitou-se debaixo do carro e descobriu aquilo que já suspeitávamos: além do ronco no câmbio, agora tinha vazamento... alguns indígenas vieram pedir "troco pra R$ 50,00" e como não tínhamos nada, se afastaram! Decidimos abortar nossa ida ao Uiramutã (neste momento)... não tinha como percorrer mais 90 km de estrada ruim e subida de serra desta forma! Decidido isto, retornamos à Boa Vista, parando 25 km antes da cidade no Balneário Murupu, onde passamos o fim de semana (dormimos duas noites, de sábado e domingo), pois só conseguiríamos encontrar uma oficina mecânica e especialista em câmbio a partir de segunda-feira. Para ajudar, era domingo de eleição: primeiro turno!!! Estavam todos em polvorosa e o melhor era ficar distante da cidade, organizando e replanejando nossas ideias! 

Balneário Murupu

Igarapé Murupu

Negociamos com o José Carlos, proprietário do balneário (gaúcho da fronteira com SC), e combinamos o valor de R$ 50,00 para os dois pernoites!! O lugar tem boa infraestrutura, com banheiros, restaurante, área sombreada e o igarapé é top!!! O único chato são os piuns, borrachudos, maruins e afins... mesmo com repelente, os bichinhos incomodam! O negócio era ficar dentro da água! 

Marizete, sr.Vicente, Juliana, Eduardo, Gleydner, Sabrina com Cadu no colo e Thalita

No domingo estávamos dentro da água quando conhecemos uma galera top - a família Gleydner, Juliana e Thalita; sua mãe, Marizete; o pai da Juliana, sr. Vicente e mais outro amigo, Eduardo, com sua esposa Sabrina e o bebê, Cadu! Eles não só nos convidaram para almoçar com eles, como ainda nos ofereceram ajuda com o problema do carro, pois o Gleydner (que é mecânico de profissão, mas atualmente atua em outras áreas) possui local para executar a manutenção do Garça, se necessário! 

Com Edmilson e Luciana, às margens do rio Mucajaí

Família reunida: Juares (SC), Nenen, Ana Luíza, Luciana, d. Helena e Edmilson e Diego (SC)

O mundo possui muitas pessoas boas... diria que há mais gente boa que ruim rsrsrsr Retornamos à Boa Vista e desta vez fomos recebidos pela família de Luciana e Nenen, as filhas Ana e Gabi... de quebra ainda conhecemos o pai da Lu, Edmilson (Negão), e sua esposa Helena, e com direito a 4 cachorrinhos: Lulu (Shih-tzu), Orion ou Podrão (mistura de Lhasa apso com Fox terrier), Gegê (Gertrudes, no melhor tipo TLCP - tomba lata com pedigree) e sua filha, Loura (também TLCP). 

Lulu

Orion, vulgo Podrão

Loura

Gegê (Gertrudes)

Nossa permanência aqui foi se estendendo... a falta de peças que tinham de vir do Sul do Brasil, a falta de comprometimento do "especialista" que não deu conta de montar o câmbio - Marcos montou-o sozinho (em 5 dias), com auxílio de tutoriais e ajuda dos amigos do grupo Sportage Brasil, a descoberta de outro problema da caixa de redução, acabaram por nos tornar macuxis*!!! 

*Macuxi: população indígena localizada na região de Roraima. Eles são divididos em diversas tribos, considerados "tapuias" (não tupis). Carinhosamente, cidadãos roraimenses são chamados "macuxis"!

Aproveitamos os mais de 2 meses de permanência por aqui para conhecermos bem a região, aprofundarmos nosso conhecimento na cultura e culinária locais, além de estreitarmos nossos laços afetivos com nossa nova família roraimense!!! 

O ponto mais setentrional do país, diferentemente do que se acredita, não é o Oiapoque e sim, o Monte Caburaí, localizado em Roraima, com 1465 msnm, situado no município de Uiramutã, próximo da divisa com a Guiana.  O Oiapoque é o ponto litorâneo mais setentrional do Brasil (segundo as demarcações territoriais geográficas, o Monte Caburaí está a 70 km mais ao norte do Oiapoque). 

O Monte Roraima, o mais alto do Estado, localizado na Serra de Pacaraima, divisa com a Venezuela e Guiana, possui 2772 msnm. Os passeios para lá se tornaram muito caros... isto acaba sendo um impedimento para que mais pessoas atinjam o seu cume. 

De pernas pro ar... curtindo o fim de tarde no Caracaranã

O Lago Caracaranã, localizado dentro do município de Normandia (quase divisa com a Guiana, a leste), distante 180 km da capital, possui areias brancas e 5,8 km de perímetro. Estando dentro de área de reserva indígena Raposa e Serra do Sol, depende da autorização do tuxaua* (cacique) para permitir sua visitação, situação semelhante às cachoeiras do Uiramutã e outras belezas naturais do Estado. O ingresso (quando permitido) é de R$ 15,00 por pessoa para o day use e negociamos o pernoite, que era de R$ 80,00, para R$ 60,00 (já com nosso ingresso incluso) com o  Kleber, indígena responsável pela portaria (Kleber - +55 98 9425 - 3096)

Pequenas indígenas da reserva brincando no lago

O *tuxaua é uma figura que representa a sabedoria da aldeia, representa a aldeia e sua interação com outras tribos. Do tupi, significa "aquele que manda". Tradicionalmente o poder passa de pai para filho, mas percebemos que em muitas tribos existem eleições e o/a tuxaua é eleito (a) a cada dois anos. Ele(a) é a autoridade máxima na reserva... aqui as leis do homem branco não tem vez, nem voz. Qualquer interferência dentro da área indígena tem de ter a autorização do tuxaua, e apenas a Polícia Federal com um agente da Funai poderão atuar ou interferir em questões locais. Para mais informações, sugiro a leitura das responsabilidades do tuxaua, que ganha salário e tem direito à aposentadoria (indígenas se aposentam - aposentadoria rural de atividade de no mínimo 10 anos atuando, comprovada pelo agente da Funai), entre outros benefícios. Eles também têm Sindicato que negocia os reajustes salariais e valor de vale refeição! É muito interessante, vale a pena a leitura... https://cargos.com.br/salario/tuxaua/

Estranhos cupinzeiros da região

Quando chegamos ao lago Caracaranã, havia um grupo de ciclistas por lá, descansando. Batemos papo com eles e o Robert, morador de Normandia, nos convidou para irmos até a sua casa no dia seguinte, para conhecermos a região da divisa e onde aconteceram os conflitos entre garimpeiros e fazendeiros com os indígenas, há alguns anos - que acabaram com a demarcação das terras conhecidas por Raposa e Serra do Sol. Aceitamos o convite e, de quebra, conhecemos muitas histórias de seus tios e outros parentes que tem terras na área... é bom conhecer outros pontos de vistas sobre assuntos dos quais só temos uma ideia!

Normandia tem o nome em homenagem ao célebre morador da cidade, originário de Paris (França), Maurice Marcel Habert, que cumpriu pena de 10 anos na Guiana Francesa, na prisão Saint-Laurent-du-Maroni... Ele foi um dos presos que fugiu do cárcere junto com o famoso Papillon (aquele do filme, que na verdade não fugiu sozinho). Maurice instalou-se primeiramente em Georgetown (capital da Guiana) e depois mudou-se para Lethem (já na divisa com o Brasil). Apenas por volta de 1946/1948 passou a morar no Brasil, na região onde hoje fica a cidade com o nome da região que batizou. A história verdadeira de Papillon é envolta em muito mistério, mas supostamente ele viveu na região do Surumu (onde estivemos) após a fuga cinematográfica da prisão, e foi enterrado lá, numa cova trocada! Mas esta já é outra história!

Aves migratórias e outras, se alimentando nas vastas áreas inundadas da região

Os cupinzeiros parecem o chapéu saído do filme "Harry Potter"

A linda Jade, pitbull de Robert

Entrada da fazenda Guanabara junto com Robert: local onde ocorreram os conflitos com morte de indígenas e fazendeiros

Cemitério da cidade de Normandia. Ao fundo, morro onde ocorre a procissão do Círio de Nazaré

Panelas de Barro da Raposa - peça produzida seguindo raízes da cultura macuxi, desenvolvida na comunidade Raposa I, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol

Nossa permanência em terras brasileiras estava chegando ao fim. Após um período em que exploramos a região amazônica dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, agora era hora de explorarmos uma região pouco conhecida dos brasileiros. Decidimos passar o Ano Novo (2022/2023) já em terras Guianenses. 

Mas esta já é outra história...

A Amazônia é incrível, gigante e surpreendente!! (RO e AM)

Deixamos o Acre para trás, observando a vegetação seca e rala... o Acre é o estado com o maior rebanho para corte do Brasil! Muitas áreas próximas das rodovias foram desmatadas e hoje a madeira retirada da mata vem de cada vez mais longe...

Teatro Amazonas - Manaus AM

Entramos em Rondônia e nossa ideia de parar em Abunã acabou não acontecendo, por não encontrarmos local adequado. Passamos pela ponte sobre o rio Mamoré, que estava em construção há 25 anos, e que finalmente ficou pronta. Paramos no Auto Posto Embaúba - Mirela e seu esposo permitiram nosso pouso ali -  onde tivemos a companhia de Zé Grandão e Pequena (com seu Firulai). 

Finalmente pronta: ponte sobre o rio Mamoré - RO

Ao fundo ainda se vê o porto onde funcionava a balsa que fazia a travessia

Zé Grandão está esfomeado!

Verificamos que o Museu de Mal. Cândido Rondon, próximo de Porto Velho, estava aberto! Muito bom e autoexplicativo conta a história deste herói nacional, importantíssimo no processo de demarcação de terras e passagem das linhas de telégrafo em toda a região Norte do país. 

Cândido Rondon nasceu em Mimoso MT, em 1865, descendente de indígenas tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Foi engenheiro militar e sertanista, prestando trabalhos de relevância para o país e foi homenageado quando o estado recebeu seu nome: Rondônia. 

Obras escritas por Cândido Rondon, tratando sobre o índio brasileiro

Foi responsável pela primeira linha telegráfica do estado do Mato Grosso, pela construção da rodovia que ligava a então capital federal, Rio de Janeiro, a Cuiabá (antes feito via fluvial), foi o encarregado por instalar a linha telegráfica que ligou o Brasil à Bolívia, entre outros trabalhos importantes. Nestes processos, Rondon descobriu e nomeou rios, montanhas, vales e lagos, implantou mais de 5000 km de linhas telegráficas pelas florestas brasileiras, além de fazer contato e amizade com os indígenas, usando seus conhecimentos e registrando tudo em seu diário. 

Outra honraria que Rondon recebeu foi ter seu nome em um Meridiano: Meridiano 52 Oeste. Entre os anos de 1927 e 1930, ficou responsável por demarcar todas as fronteiras do Brasil com países vizinhos. Na década de 1950 apoiou os Irmãos Villas-Bôas na criação do Parque Nacional Xingu, criado efetivamente em 1961. 

Foi agraciado com o título de Marechal aos 90 anos de idade, concedido pelo Congresso Nacional em 1955. Em 1957 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e no ano seguinte faleceu (aos 92 anos de idade), tendo sido enterrado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. 

Antes de deixarmos o Museu ainda fomos conhecer a Capela Santo Antônio e adquirimos um imã de geladeira para nossa coleção. 

Capela de Santo Antônio, anexa ao Museu

Passamos rapidamente pelo centro de Porto Velho (onde já havíamos estado outras duas vezes, em outras ocasiões) e efetuamos compras no Mercado Público. 

Dali, seguimos pela BR319 - Porto Velho/Manaus - parando aqui e ali para tirar fotos e fazer lanchinhos. O asfalto está bom nestes primeiros quilômetros até Humaitá, já no estado do Amazonas. 

É a primeira vez que estamos no maior estado da federação!!! Com 1.560.000km², sua área é maior que as áreas da França, Espanha, Suécia e Grécia somadas!!!!! É maior que a região Nordeste inteira ou as regiões Sul e Sudeste juntas!!! É 2,25 vezes maior que o estado norte-americano do Texas (que é o maior estado dos EUA). Enfim... mesmo sendo tão grande, sua ocupação humana é baixa: apenas 4,2 milhões de habitantes (2% da população total do país) estão distribuídos em pouco mais de 62 municípios, onde o maior é Manaus, sua capital, com 2,2 milhões de habitantes. 

Na fonte doada pela Rainha Vitória (1870) e Igreja Matriz de Humaitá - Humaitá foi fundada em 1869

Rio Madeira, em Humaitá - o nome da cidade é uma homenagem a uma das batalhas que o Brasil travou na Guerra do Paraguai, no Forte de Humaitá

A região foi descoberta por Francisco de Orellana (que relato no texto do Equador - tem cidade com seu nome) em 1541/1542, que desceu o rio em todo o seu comprimento e teve um embate com mulheres guerreiras - as Icamiabas - que ele relacionou às amazonas da Grécia Antiga, daí o nome: Amazonas ("Río de las Amazonas").

Sede da Prefeitura da cidade e da Câmara de Vereadores

Igreja Matriz da cidade, de frente para o rio Madeira: Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Na Câmara de Vereadores da cidade, que tem aproximadamente 58 mil habitantes

Com o Secretário de Turismo de Humaitá, Ronald, e sua assessora Roseani

Pesquisas arqueológicas defendem que houve ocupação humana da área desde 11200 anos, mas que as sociedades mais organizadas passaram a  ocupar o espaço entre os anos 1000a.C e 1000d.C, com cacicados complexos (hierarquicamente a figura do cacique sendo o chefe), dominação dos territórios com guerras tribais, produção de cerâmicas e ritos funerários, comércio entre tribos e a monocultura, juntamente com a caça e pesca para subsistência. 

Entre as tribos que habitam ainda hoje o Amazonas destacam-se os Panos, Aruaques, Tucanos, Caribes, Tupis-guaranis e outros grupos étnicos menores.

Trecho da Transamazônica (BR230) entre Humaitá e o entroncamento com a BR 319: asfalto por uns 50 km, aproximadamente 

Acabou a festa... agora é só terra até Manaus!! BR319

Humaitá é foi fundada por missionários jesuítas, às margens do rio Madeira, em 1693, e depois passou a cidade em 1889! Ela fazia parte do Ciclo da Borracha e foi uma das cidades mais importantes do estado, possuindo a terceira biblioteca mais antiga do Brasil (que agora será recuperada), além de ser o portão de entrada do estado, para quem vem pela Transamazônica ou pela 319! 

Dali seguimos um trecho em asfalto pela Transamazônica (uns 50 km) e no entroncamento, voltamos à BR 319, onde alguns quilômetros a frente o asfalto acabou e a terra vermelha foi nossa companheira pelos próximos 650 km!!! Muitas obras na pista e condições de estrada razoáveis (entre médio, ruim e péssimo)... vimos araras coloridas, ariranhas, macaquinhos,... Acampamos ao lado do Igarapé Veloso, onde aproveitamos para tomar um banho pra refrescar! A umidade do ar aqui é altíssima! As roupas não secam a não ser que estejam penduradas diretamente no sol! 

Lagos na margem da rodovia

Igarapé Veloso, local para um banho refrescante

Mesmo com tempo seco, qualquer precipitação já é suficiente pra deixar a estrada "cheia de emoção"!

Áreas alagadas e fumaça das queimadas

Antes de chegarmos ao nosso próximo ponto de parada, ainda atravessamos o rio Igapó-Açu de balsa! Um trecho de 5 minutos, 150 m, por 30 reais!!! Nesta balsa conhecemos o Carlos, fiscal do DNIT, que tem acompanhado a execução das obras de recuperação da BR319 e preparação para receber asfalto.... sim!!! O projeto e obras realizadas têm este objetivo: o asfaltamento desta rodovia, que é uma "provação" em época de inverno (chuvas)!!! Enfim... torcemos para que a pavimentação venha, pois a comunidade local e o estado só terão benefícios com isto! 

Dica: depois de Realidade (ainda pertencente a Humaitá, distante 100km desta, há poucos ou nenhum apoio na rodovia. Na altura do km 302/303 há apoio com mecânico e Pousada Terra Rica, na localidade de Manicoré! 

Pousada Terra Rica, km 302 - local de apoio

Carlos, do DNIT, nos convidou para pernoitarmos no Canteiro de Obras localizado no km 200! Com toda a infraestrutura básica (internet, chuveiro gostoso, água potável, refeitório, salão de jogos e cinema) aceitamos o convite e fomos recebidos pelos engenheiros responsáveis - Ronan e Ronald - que nos indicaram local para ficarmos e ainda nos convidaram para o jantar (e café da manhã, no dia seguinte). Como era fim de semana, muitos trabalhadores (que moram mais perto ou encerraram seu período de trabalho por hora) foram para casa e os que são de longe ficaram realizando atividades de entretenimento e descansando... pelo que entendemos, o regime de trabalho nos canteiros é por jornada (15 dias de trabalho e 10 de folga, mais ou menos). 

Consórcio de 3 empresas que estão trabalhando nas obras de infraestrutura e pavimentação da BR 319, e que oferecem abrigo a viajantes em seus Canteiros de Obras

"Eles" já vieram nos fazer companhia, lá no canteiro de obras

Hoje o pernoite será aqui, com infraestrutura

Comida deliciosa e farta!

Seguindo viagem... agora falta pouco para Manaus

Casas em palafitas... arquitetura necessária para enfrentar o período de cheias

Chegamos à balsa que trafega sobre o rio Solimões e Negro e chega à Manaus lá pelo meio dia! A travessia dura uma hora e custou 45 reais! 

Chegando ao rio Solimões

Tabela de preços... bem confusa! O cobrador cobra de acordo "com a cara do cliente"

O tráfego nos rios é intenso... o serviço de "barco coletivo" é comum! Ter um barco por aqui é normal e necessário, visto que há regiões que só são alcançadas via fluvial! 

Chegamos à Manaus e fomos direto para o Teatro Amazonas, uma pérola da arquitetura e ponto turístico obrigatório manauara!!! 

Já marcamos logo a visita guiada e pagamos meio ingresso (professores e aposentados!), no valor de R$ 10,00 cada. Em poucos minutos se formou o grupo e iniciamos a visitação!!! O teatro é realmente lindo... 

Inaugurado em 1896, está localizado no Largo São Sebastião, no  Centro Histórico da cidade. Construído para atender a sociedade burguesa do Ciclo da Borracha, tem estilo renascentista e marcou época (continua marcando) tendo sido tombado pelo IPHAN em 1966. 

Símbolo da cidade, recebe mais de 288 mil visitantes por ano e é o palco usado para apresentações musicais e shows importantes em Manaus. 

Para a realização da obra de construção foram trazidos da Europa mão de obra especializada e também mármores de Carrara, lustres de Murano, peças de ferro da Inglaterra/Escócia e telhas da França. Crispim do Amaral (pernambucano) e Domenico de Angelis (italiano) foram os responsáveis pela decoração dos ambientes, ricamente ornamentados e cheios de detalhes. Os trabalhos de marchetaria no piso do Salão Principal são um quebra cabeça de 12 mil peças que formam uma obra de arte em si! 

A cúpula é composta por 36 mil escamas de cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas vindas da Alsácia (França). 

A sala de espetáculos tem espaço para 701 espectadores,  distribuídos entre plateia e 3 andares de  camarotes. Nas paredes, máscaras de Aristófanes, Rossini, Mozart, Verdi,... homenageando as artes e decorando o ambiente. 

Lustres de cristal de Murano

"A glorificação das Bellas Artes da Amazônia", por Domenico de Angelis

Com Carlos Gomes

Maquete feita pela Lego, doada pela fábrica (que existia em Manaus, Zona Franca)

Vista da varanda do Salão Principal - Igreja de São Sebastião, ao fundo

Bustos em homenagem a artistas consagrados, na fachada externa

Deixamos o Teatro para trás e fomos nos encontrar com um bom e velho amigo, que havia 35 anos que não víamos!!!

Marcos e Henri, amizade duradoura! Fazia 35 anos que não nos víamos!

Henri foi amigo de juventude do Marcos - fizeram "muita coisa" juntos (rsrsrsrs) e viajaram bastante também! Eu (Mari), conheci o Henri no Colégio Martinus, em Curitiba, onde fiz Magistério (e ele fazia Nutrição) e onde conheci o meu marido, companheiro, amante, amigo de todas as horas, Marcos!!!! Ou seja, esta amizade tem longa data (é do século passado)!!!

Foi uma alegria muito grande reencontrar este amigo querido e ele dedicou os próximos dias para nos acompanhar e mostrar os encantos da cidade que ele escolheu (e que o acolheu) há muitos anos! 

Passeio de barco em companhia da esposa de Henri, Isolda

Muito interessante: os postos de combustível no meio do rio Negro e igarapés

A linda Ponte Phelippe Daou por onde passamos no dia seguinte para ir a Paricatuba e Novo Airão

Encontro das Águas: aqui nasce o rio Amazonas propriamente dito! 

O Encontro das Águas do rio Negro e Solimões é um dos cartões de visita de quem visita o Amazonas e Manaus, especificamente. O fenômeno é visível, pois a densidade, a temperatura, a acidez a velocidade dos rios é diferente. O Rio Negro (de águas escuras e ácidas) corre a cerca de 2 km/h, com uma temperatura média de 28°C, enquanto que o Rio Solimões (mais alcalino e barrento) corre de 4 a 6 km/h, com uma temperatura média de 22°C! 

É no encontro destes dois rios que o nome passa a ser Rio Amazonas!!!

Celebrando a amizade

Vida quase dura...

Passamos o dia navegando a bordo da Nutrilete e fomos almoçar num flutuante, chamado Bar e Restaurante Peixe-Boi, cuja proprietária é a Ana. Comemos (pela primeira vez), tambaqui assado e também sardinhas à moda. Tudo delicioso!! 

Flutuante Bar e Restaurante Peixe-Boi, localizado no igarapé Tarumã-Açu

Tambaqui assado: especialidade amazônica

Com Ana Maria, proprietária: www.peixeboirestaurantebar.com.br

Coisas exóticas que se encontram no meio dos igarapés!

Fechamos o dia com direito a pôr-do-sol no Rio Negro! 

Continuamos explorando a região no dia seguinte! Pela AM-070, seguimos por cima da ponte até Paricatuba, onde fomos conhecer as ruínas do que já foi uma escola, leprosário e prisão, construída em 1898 e cujo ingresso custa R$ 2,00 por pessoa. 

Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado, desde 2015

Localizada a 309 km de Manaus, a Vila de Paricatuba é um imponente casarão construído no fim do séc. XIX e inicialmente serviu como alojamento para imigrantes italianos, principalmente. Depois virou Liceu de Artes e Ofícios, administrado por padres franceses. Posteriormente passou a ser casa de detenção, para finalmente se transformar em hospital para atender portadores de hanseníase. Atendeu como hospital por 40 anos só fechando as portas quando a Colônia Antônio Aleixo foi fundada. 

Paricatuba - "paricás": erva alucinógena utilizada em rituais indígenas e "tuba", que significa grande quantidade

Em Novo Airão almoçamos no Restaurante Coisas do Sul, do Gaúcho, onde Henri já esteve outras vezes e recomendou a caldeirada de tambaqui, que estava deliciosa!!! 

Mirante, em Paricatuba

Praia de rio, em Paricatuba

Deliciosa caldeirada de tambaqui, no Restaurante Coisas do Sul, em Novo Airão

Em Novo Airão fica o Parque Nacional Anavilhanas, com um complexo de ilhas onde se pode observar botos, tomar banho e fazer trilhas. O passeio de barco dura, em média, 2h, e como havíamos chegado meio tarde, acabamos apenas tomando banho por ali, para refrescar!

Refresco em Novo Airão

Passarelas flutuantes em Manacapuru

No caminho de retorno para Manaus ainda paramos no povoado de Manacapuru, às margens do Solimões, onde passeamos pelas passarelas flutuantes e vimos como são as estações de barco!

Antes de voltarmos pra casa, ainda nos deliciamos com o famoso X-Caboclinho (feito com tucumã, queijo coalho e banana frita, dentro do pão francês). 

X-Caboclinho no Lanches Cantão, do Adorildo

O dia seguinte foi intenso, na exploração do centro histórico da cidade. 

Relógio Municipal

O Relógio Municipal é um relógio de torre que possui arquitetura neoclássica e suas engrenagens são da Suíça. A construção foi iniciada em março de 1929. A base é quadrangular e tem 5 metros de altura. Existe uma inscrição em latim ao redor dos mostradores "Vulnerant omnes, ultima necat", que significa que cada hora fere a nossa vida, até que a última a roube! Então, bora viver!!!

Vista noturna da Igreja São Sebastião, a partir do Largo

A Igreja de São Sebastião foi inaugurada em 1888 e hoje é uma das mais badaladas para realizar casamentos. 

Interior da igreja

A Catedral Metropolitana de Manaus - Nossa Senhora da Conceição, inaugurada em 1877, tem estilo dominante neoclássico é construída no alto da colina, onde hoje fica a Praça XV de Novembro (Praça da Matriz).

O templo é composto de dois pavimentos divididos em três seções centrais e duas torres laterais, com frontão triangular reto e nicho que abriga a Santa Padroeira.  

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, também chamado de Mercadão, é uma construção linda, em Art Nouveau. Construído durante o Ciclo da Borracha com material vindo da Europa, sua estrutura foi projetada por Gustave Eiffel. O espaço possui espaços de comercialização de produtos regionais, pescados, artesanatos, frutas, legumes e especiarias. 

Tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional em 1987, o Mercadão possui duas entradas com fachadas totalmente distintas, uma de frente para o Rio Negro e outra para a Rua dos Barés.

O edifício principal tem 45 m de comprimento e 42 m de largura, cuja estrutura possui 28 colunas.

Casario do centro histórico fica ao lado do Teatro Amazonas e abriga, em sua maioria, restaurantes temáticos. Experimentamos um tacacá, um pirarucu grelhado e moqueca e escabeche de tambaqui! 

Caldo de tucupi

Experimentando o tacacá: iguaria de origem indígena, preparado com caldo de tucupi (caldo amarelado) e jambu (planta que provoca dormência na boca) e camarão seco

Pirarucu grelhado

O Palácio Rio Negro, inicialmente chamado de Palacete Scholz, foi construído em 1903 pelo Barão da Borracha, Waldemar Scholz. Devido à queda do preço da borracha, em 1912, o casarão teve de ser hipotecado por 400 contos de réis ao seringalista e comerciante Luiz da Silva Gomes. Posteriormente o governo no Estado comprou o edifício e ele teve seu nome alterado para Palácio Rio Negro, em 1918. 

Desde 1997, o espaço é local para exposições e e recitais de música, lançamentos de livros e dança e teatro. 

Instrumentos para sonoplastia

O MUSA - Museu da Amazônia - é um enorme jardim botânico, também chamado de Jardim Botânico Adolpho Ducke. Possui 100 ha de área, fundado no ano 2000 para abrigar o maior fragmento de floresta preservada dentro de área urbana no Brasil.  

Rota de trilhas: o museu fecha às 17h!

A orientação é de usar tênis... o ingresso custa 30 reais por pessoa (pagamos meia por sermos aposentados e professores)

Borboletário

Lá podemos encontrar bromélias, borboletário, fungário, casa dos aracnídeos além de possuir uma torre de 42 m de altura (240 degraus) de onde se tem uma vista privilegiada da copa das árvores e da cidade de Manaus, ao longe. 

Preguiça gigante

Subindo a torre de observação

Duas cobrinhas atravessando a trilha

Duas horas são suficientes para passear pelo parque. Mesmo tendo chegado meio tarde, conseguimos conhecer bem a área, inclusive entrando na casa dos aracnídeos e batendo um papo com os alunos especialistas lá. 

PRESIDENTE FIGUEIREDO

Era hora de seguir viagem... tivemos momentos incríveis na capital manauara e acabamos nos encontrando com nosso amigo Henri e sua família em Presidente Figueiredo, distante 125 km de Manaus. 

Mapa esquema com as principais atrações da região de Presidente Figueiredo e Balbina

Presidente Figueiredo é uma localidade com aproximadamente 40 mil habitantes. É conhecida como local para turismo ecológico, em função da grande quantidade de cachoeiras (umas 200 catalogadas), corredeiras, lagos, cavernas e formações rochosas, além da fauna abundante. Saindo da BR 174 (que vai a Roraima) e entrando na estrada de acesso à Hidrelétrica de Balbina, existem inúmeras atrações. 

Henri e Marcos na Cachoeira do Calango Azul

Além do calango azul, aqui também tem a libélula azul

A primeira cachoeira que fomos visitar foi a do Calango Azul, dentro da propriedade de Fauler e Milene (com sua filha Mirella), que possuem uma pousada de mesmo nome, no km 13 da estrada para Balbina. 

Lá encontramos com Henri, Isolda, Lorenzo e sua namorada Isabella. Aproveitamos para tomar banho e curtir as cachoeiras, além de bater muito papo. 

Trilha que leva às cachoeiras

Almoço de despedida, com Henri, Isolda, Lorenzo e Isabella

Com os queridos proprietários e amigos, Fauler e Milene - Pousada Paraíso do Calango Azul
https://pousada-paraiso-do-calango-azul-presidente-figueiredo.ibooked.com.br/

Fauler permitiu que acampássemos em seu terreno e acabamos fazendo uma amizade muito legal! 

Aqui também conhecemos um casal de viajantes manauaras, Lenir e Leonir (#aventuras de Le e Leo... parece dupla caipira rsrsr), com quem acabamos nos encontrando outra vez noutra cachoeira!

Nosso próximo destino foi a linda Cachoeira da Neblina, no km 51. Paramos o carro debaixo de umas árvores e seguimos a pé, por trilha demarcada debaixo das árvores, 6,3 km, após pagar a taxa de day use de R$ 10,00 por pessoa para o Chico (cuidador do local). Após 1,5h, mais ou menos, chegamos à cachoeira!! 

O acesso para a parte de trás da cachoeira é feito por dentro da água e à direita, margeando as pedras... 

o lugar é top e tem espaço para acampar ou fazer um picnic.

Cachoeira da Neblina

Borboleta se alimentando de uma banana passada

Quando retornamos os 6,3 km ainda era cedo e resolvemos ir até a Cachoeira do Mutum, localizada no km 53. Conversamos com o Odilon, proprietário da RPPN que nos desautorizou de dormir dentro do área por ter onça parida com 2 filhotes próximos da cachoeira. Aqui o ingresso é de R$ 15,00 por pessoa.

Acesso por passarela/ponte

Corredeiras do Mutum

Poços antes da cachoeira

Cachoeira do Mutum

Pudemos visitar a cachoeira, cujo acesso se faz por 6 km de estrada de chão - e a corredeira com os poços e depois de tomar um gostoso banho retornamos (o horário foi pré-determinado: 18h) até a sede da fazenda, onde acampamos com estrutura e wi-fi! À noite a chuva foi forte, com raios e trovões...

Acampamento no Mutum

No dia seguinte, fomos até a Cachoeira da Pedra Furada, no km 57. O Maurício, caseiro de poucas palavras, nos cobrou o ingresso de R$ 10,00 por pessoa e pegamos a estradinha, uns 4 km, aproximadamente. Um trechinho a pé e já estávamos na cachoeira, muito linda e diferente.

Cachoeira da Pedra Furada

Tínhamos chegado havia pouco quando também vieram uns turistas... Salvador (pai) e Fernanda (filha), paulistas, e o Romeu, de Manaus. Conversamos um pouco e fomos convidados para irmos para o sítio do Romeu (no km 50), pois iriam fazer um churrasco! 

Acabamos aceitando e os seguimos, retornando 7 km até o sítio, onde a Soila, caseira, já estava preparando as coisas para o almoço! 

Jabutis criados para abate

Com Fernanda e Salvador, paulistas e Romeu, proprietário da fazenda

A tarde foi animada, a comida deliciosa... ainda fomos passear até o Lago do Barretinho e o Lago da Represa de Balbina, onde conhecemos o Mirandinha! 

Represa de Balbina

Lago do Barretinho

Aqui tivemos a companhia do gato

No dia seguinte a turma iria voltar para Manaus bem cedo e Romeu permitiu que ficássemos por ali o tempo que quiséssemos... acabamos ficando mais um dia para organizar roupa (lavar), colocar o diário em dia e passear pela propriedade com a Soila, muito querida. 

Tanques de criação de matrinxã, tambaqui, pirarucu

"Olá, humano!"

Despedida da Soila... a vida na fazenda é dura!

No dia do aniversário do Marcos saímos em direção à vila de Balbina, buscar supermercado e comprar um bolo para festejar!!! Passeamos e rodamos pela cidade toda atrás de um bolo... acabamos conseguindo um com a Rafaelli, que está no grupo de whatsapp da cidade e finalmente, com o bolo em mãos (e a cidade toda sabendo que tinha festa de aniversário) retornamos até o lago da represa, onde fica o Mirandinha! 

 

Com o bolo de chocolate da Rafaelli... única boleira da cidade (R$ 17,00)

Tomamos um gostoso banho na represa de águas mornas e aproveitamos para almoçar no restaurante, onde o buffet com bebidas custou R$ 48,00. Dentro da água conhecemos uma família, proprietária do Balneário Cachoeira dos Pássaros, localizado no km 13 (também). Eles nos convidaram para passar e pernoitar lá, sem custo!! Talita, sua avó, mãe, pai e irmão com o companheiro, foram super simpáticos e ficamos conversando e rindo muito por horas...

Lago da represa de Balbina

Hoje tem festa sim, senhor!!!

Com Juares e Diego, catarinenses de Chapecó - viajantes

Já era anoitecer quando conhecemos dois viajantes, de Chapecó (SC): Juares e Diego (pai e filho, respectivamente) estão viajando de EcoSport e iriam pernoitar aqui na represa também... já fizemos amizade e eles foram nossa companhia para cantar "parabéns!" A festinha entrou noite adentro! Muita conversa, troca de ideias, filosofia... no dia seguinte cada um seguiu seu caminho! As despedidas sempre são complicadas!!!

Despedindo-nos de Mirandinha!

Retornamos até o km 13, onde fomos conhecer e pernoitar na Cachoeira dos Pássaros, que a Talita havia indicado!

Cachoeira dos Pássaros

Acabamos ficando duas noites por aqui... a estrutura do local é top e no sábado fomos surpreendidos com a visita de Le e Leo, que havíamos conhecido exatamente há uma semana! 

Compartilhando o almoço com os amigos viajantes, Lenir e Leonir

Somente hoje, uma semana depois, é que finalmente chegamos à cidade de Presidente Figueiredo, cujo nome é uma homenagem ao primeiro presidente da Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha. Imaginávamos que teria sido uma homenagem ao nosso ex-presidente, porém ele rejeitou a honraria e o município foi criado em 1981. 

Troca de óleo na cidade

Depois de trocarmos o óleo do Garça na cidade e fazermos compras nos mercados da cidade, seguimos até a Cachoeira Natal. A estrada/ramal de acesso tem 12 km de extensão é meio ruim e como havia chovido na noite anterior, estava bem escorregadia e enlameada. Da entrada da porteira até a sede, onde fica o carro, foi no 4 x 4, aproximadamente 1 km! 

Chegando lá, o Johnnys nos disse que poderíamos conhecer a cachoeira, sem custo e passar o dia, porém não poderíamos pernoitar, pois ele estaria indo embora para a cidade no fim do dia... então aproveitamos para ficar um pouco ali, conhecer a linda cachoeira, talvez a mais bonita que vimos até agora, e seguirmos adiante! 

Cachoeira Natal

Deixamos o local buscando a próxima cachoeira, Cachoeira Iracema, cujo ingresso é de R$ 10,00 por pessoa, e a Eucicleia nos disse que o pernoite era "por nossa conta e risco"! Paramos no estacionamento e fomos a pé, pela trilha, conhecer a cachoeira. 

Ficamos encantados com as formações rochosas que há no local... como era domingo, havia bastante gente, que com a chegada do entardecer foi indo embora!!! Ficamos sozinhos e tranquilos no estacionamento, onde preparamos nosso jantar e dormimos tranquilamente. 

Cachoeira Iracema

No dia seguinte fizemos a trilha completa, até a Cachoeira Sucuriju e também a Cachoeira das Araras... todas bonitas e de águas refrescantes. 

Cachoeira Sucuriju

Cachoeira das Araras

Libélulas azuis fazendo libelices!!!

Cachoeira Iracema

Caverna da Toca da Onça

Cachoeira das Araras

Deixando as cachoeiras para trás e carregando muitos amigos no coração, deixamos o Amazonas para trás, ficando com um gostinho de "quero mais"!!! Ainda passamos pela área de reserva Waimiri-Aproani, de 120 km de extensão, onde não se pode parar, fotografar ou filmar!!!! ok... paramos, fotografamos e filmamos, mas esta já é outra história!!!!